Allt du behöver veta om designern // Nyheter // FFW

44
Allt du behöver veta om designern // Nyheter // FFW

När man tänker på vilken artist som gjorde det bästa mötet mellan konst och mode är det omöjligt att inte omedelbart tänka på Elsa Schiaparelli. Född i Italien 1890, från en ung ålder visade hon sig redan vara någon vördnadslös och utanför normen. Hans familj var en del av Italiens kulturelit. Systerdotter till Giovanni Schiaparelli, astronomen som upptäckte kratrar på Mars, och dotter, Celestino Schiaparelli, expert på islamisk kultur och dekanus vid universitetet i Rom, där Elsa studerade filosofi.

Som en del av den italienska bourgeoisin hade Elsa sitt liv väldigt kontrollerat, vilket fick henne att känna sig missförstådd. Sedan ungdomen har hon haft återvändsgränder med sin familj, som var grundläggande för utvecklingen av konstnärens chockerande personlighet. Från att ha skickats till ett kloster för att ha skrivit en erotisk bok till att flytta till London efter att ha hotat med en hungerstrejk.

Elsa Schiaparelli som ung

Elsa Schiaparelli som ung

Från Italien till Paris

1922, efter att ha gift sig med en charlatangreve, som lämnade henne gravid i USA, fick Schiap (som hennes nära och kära kallade henne) stöd av sin vän Gabrielle Picabia, fru till surrealistiska konstnären Francis Picabia, för att flytta till Paris. Det var ett sprudlande decennium i staden. Surrealistiska konstnärer utvecklade sina verk i den franska huvudstaden och träffades för att diskutera kulturella och sociala frågor. Under denna förevändning introducerades hon för namn som Marcel Duchamp, Man Ray och stylisten Paul Poiret.

Hennes intresse för konst och spiritism var det nödvändiga elementet för att hon skulle gå med i den utvalda gruppen surrealister och kunna arbeta med dem. Affärsförbindelsen med Paul Poiret förvandlades snart till en vänskap, vilket fick Schiaparelli att betrakta couturier som en bra mentor. Poiret beundrade sin väns goda smak och uppmuntrade henne att skapa.

Foto: Studio Dorvyne (Foto av Atelier Dorvyne/ullstein bild via Getty Images)

Foto: Studio Dorvyne (Foto av Atelier Dorvyne/ullstein bild via Getty Images)

1927 lanserade Schiaparelli det historiska Trompe-l’oeil stickset med spetstryck. Det var en del av konstnärens första kollektion, som väckte uppmärksamhet för att vara en av de första gångerna som den optiska illusionstekniken användes på en outfit. Verket, som gjorde stor succé i USA, ansågs av Vogue på den tiden som ett konstverk.

Första stickningen med Trumpe d'oeil-tekniken / Bild: Reproduktion (Schiaparelli)

Första stickningen med Trumpe d’oeil-tekniken / Bild: Reproduktion (Schiaparelli)

1931 öppnade Elsa sin första butik, Schiaparelli – Pour le Sport, för bal-, strand- och skidkläder. Effekten av hans skapelser i det parisiska samhället var viktig för att stärka hans varumärke, vilket fick det att expandera till en större butik, på det imponerande Place Vendôme. Så här grundades det Schiaparelli-hus som vi känner till idag.

Hans modevision talade mycket om den arkitektoniska besatthet av skyskrapabyggandets framsteg som ägde rum under de senaste decennierna. Genom att förfina och föreslå en rak siluett försökte hon att inte sensualisera bilden av kvinnan. Signaturen för Schiaparelli-silhuetten bestod inte bara av kläder utan också av accessoarer – hattar, handskar och smycken.

Fotografi av Schiaparellis första butik

Fotografi av Schiaparellis första butik / Foto: Reproduktion

Revolutionär och visionär

Med framstegen inom textilindustrin på 1930-talet siktade Schiaparelli på att tillföra sitt varumärke de största innovationerna när det gäller tyger och accessoarer. Ett exempel på detta var när hon mot reglerna för haute couture satte in en dragkedja av cellulosanitrat i sina klänningar och lämnade klädseln exponerad och synlig för att ge en futuristisk look och mer funktionalitet till en kvinnas vardag. Fortfarande förvånad över möjligheten att använda syntetiska material på modet utvecklade hon 1934 Capa de Vidro, ett genomskinligt överdrag av ett material som liknar cellofan, som idag påminner oss om en regnrock.

Redaktionell för Harper's Bazaar på glasomslaget / Foto: Reproduktion

Redaktionell för Harper’s Bazaar på glasomslaget / Foto: Reproduktion

Shock Rose är född

Färgen är chockerande rosa. Tonen var en del av hennes signatur, som förekom i kläder och accessoardetaljer. Den skapades för förpackningen av Shocking parfym, 1937, vars innovativa flaska gjordes över silhuetten av skådespelerskan Mae West, som anses vara den mest vällustiga kroppen i Hollywood. Parfymen var en försäljningssuccé, vilket gjorde att namnet och färgen blev Schiaparellis referens i människors sinnen än i dag.

Förpackningen av parfymen som döpte det rosa pigmentet / Foto: Reproduktion

Förpackningen av parfymen som döpte det rosa pigmentet / Foto: Reproduktion

Omslaget till Time and the rivalry med Coco Chanel

Sättet som Elsa utvecklade sina verk var mycket revolutionerande för den tiden, vilket fick hennes namn att spridas inte bara i Europa utan över hela världen. Detta gav henne omslaget till Time magazine 1934, eftersom hon var den första personen inom mode som prydde omslaget till den prestigefyllda publikationen, som ansåg henne vara en av de mest intelligenta formgivarna inom modern haute couture. I den sexsidiga berättelsen gick hans fejd med Coco Chanel inte obemärkt förbi. Eftersom de började med samma material och delade kundernas preferenser, fanns det en slags rivalitet mellan de två som ofta nålade varandra och hänvisade till varandra som “den där sömmerskan”. Faktum är att Coco Chanel var mest påverkad, eftersom Schiaparelli var extremt fokuserad på sitt kreativa arbete.

Foto: Reproduktion (Eternal Goddess)

Foto: Reproduktion (Eternal Goddess)

Pionjär i samarbete mellan mode och konst

År 1935 inleder Elsa sina partnerskap, som idag är historiska och konstnärliga artefakter om 1900-talet. Bland hans mest hyllade samarbeten är kollektioner med Jean Cocteau och Salvador Dali, den sistnämnde är hans långvariga kreativa partner.

Elsa Schiaparelli och Salvador Dalí / Foto: Reproduktion (Schiaparelli)

Elsa Schiaparelli och Salvador Dalí / Foto: Reproduktion (Schiaparelli)

Dalí var en stor samarbetspartner i skapandet av smyckena, och en av dem som ansvarade för att mer häftigt lyfta fram användningen av smycken i knappar, manschettknappar och spännen, vilket gav en astral överdåd till stylistens kläder. Tillsammans utvecklade de Chapéu-Sapato (1936), gjord av svart sammet; hummerklänningen (1937), ett stycke vitt siden med en stor hummer målad av Dalí på kjolen; tårarnas klänning (1938) gjord för Circus-kollektionen, som var ett svar på fascismens framfart och det spanska inbördeskriget och skelettklänningen (1938), som hade quiltade volymer i form av ben.

Dress Lobster är ett av Elsa och Dalís huvudverk.  / Foto: Reproduktion (Schiaparelli)

Dress Lobster är ett av Elsa och Dalís huvudverk. / Foto: Reproduktion (Schiaparelli)

WWII och brottet i varumärket

Med tillkomsten av andra världskriget (1939) och dess effekter stängde Elsa sitt modehus, flyttade till New York och levde på inkomsterna från försäljningen av hennes Shocking parfym och föreläsningar.

När hon återvände till Paris 1945 insåg hon att efterkrigsvärlden inte var densamma. Hans samlingar var inte så effektfulla som de brukade vara eftersom hans ultramoderna skapelser inte var meningsfulla i en tid av åtstramning. Gradvis lämnar hon scenen och demonterar sitt kreativa imperium.

Skohatt (1936) designad av Elsa Schiaparelli och Salvador Dali / Foto: Collage (Gabriel Fusari)

Skohatt (1936) designad av Elsa Schiaparelli och Salvador Dali / Foto: Collage (Gabriel Fusari)

Elsas farväl till mode

1951 stängde hon sin haute couture-linje och 1954 stängde hon dörrarna till huset, fullt av skulder och överskuggad av hennes rival Coco Chanels återkomst.

Hans sista framträdande var när han släppte Shocking Life, självbiografin med ett hett rosa omslag som beskriver hans chockerande liv, från catwalks till mode- och konsthistorien.

Elsa Schiaparelli dog den 13 november 1973, 83 år gammal, av en stroke.

Foto från första upplagan av boken Shocking Life / Foto: Kurt Gibbert

Foto från första upplagan av Shocking Life, självbiografi av Elsa Schiaparelli / Foto: Kurt Gibbert

Schiaparelli idag

För närvarande tillhör varumärket Schiaparelli Tod’s-gruppen och har den nordamerikanska stylisten Daniel Roseberry i spetsen för den kreativa riktningen, sedan 2019. Texanen satte tillbaka märket i rampljuset med sina sprudlande och maximalistiska skapelser, och blev stjärnornas favorit. av popmusik som Lady Gaga och Beyoncé.

År 2022 öppnade Museum of Decorative Arts i Paris en utställning tillägnad Elsa Schiaparellis arbete och arv.

Varumärket Schiaparelli har idag som kreativ chef Daniel Roseberry / Foto: Reproduction (Julien Vallon / Vogue Arabia)

Varumärket Schiaparelli har idag som kreativ chef Daniel Roseberry / Foto: Reproduction (Julien Vallon / Vogue Arabia)

Similar Posts

Leave a Reply